体验分享：芬兰冰雪冒险与温暖桑拿 11月以后的芬兰，在皑皑白雪的覆盖下以银妆素裹的面貌，为世人带来的是童话般的银色世界。许多人概念中的芬兰，总是印着圣诞老人的影子。然而，事实上，除了圣诞老人外，这里的冬天是北欧最富动感的，破冰船、雪地摩托、芬兰浴所有在鸟语花香的世界中没有办法想象的事情，都可以在厚厚的冰层上逐一体验。
在冰雪的包围下银装素裹的芬兰
凯米，极地破冰旅行
套上红色的滑雪服，戴上头盔，我把自己打扮成即将飞往月球的宇航员模样，然后跨上了停在门外的雪地摩托。大功率的马达载着我们一路狂奔，细小的雪块不住地拍打在护目镜和头盔上，瞬间飞散而去，让人小小地一惊。在到达目的地—桑普号破冰船之前，我要用雪地摩托消磨时间。好在广阔无垠的雪地似乎不需要什么交通管制，雪地摩托每一秒都带给我那种冲刺般的快感，肾上腺素一路飙升，也就不觉得路程又冷又难熬了。
在北极圈里，狗狗是每个居民必不可少的朋友和工作伙伴
极地圈附近的海域洋面每年冬天都会冰封，把仅有的航运线路阻隔开来。可以说破冰船的发明，开启了航运的新纪元。全世界最早的破冰船是19世纪俄国人用一艘小轮船改装成的。如今破冰船已经成为专门的造船技术，芬兰的技术自然数一数二，第一艘桑普号在1898年建造，一直到1960年才退休，而我要去乘坐的，已经是第二艘桑普号了。
因为国土有1/3的面积位于北极圈里，极地的寒冬让芬兰周边的海域一年里至少有半年处于冰冻封港的时期，这时8艘国有破冰船就开始不分昼夜地在海面上开辟航道，6个月里，破冰船要一直行驶在波罗的海最东边的芬兰湾和芬兰、瑞典之间的波斯尼亚湾，为航运和贸易扫清障碍。短暂的夏季里，大部分破冰船会停靠在赫尔辛基的码头，而桑普号则停靠在波斯尼亚湾顶端的凯米港里。凯米是紧守着凯米河入海口处的芬兰小镇，离北极圈只有两个小时的车程，每年这个季节，各路游人都云集在这里，当然，其中大部分都是为了桑普号而来。
破冰之旅最兴奋的一刻是自由自在地感受冰海
雪地摩托一辆接一辆地行驶着，庞大的桑普号终于出现在我面前。一露面，桑普号就用它的尺寸给了我们一个不小的视觉冲击。这艘船重达3450吨，是一般船只的几倍大，停靠在不大的港口上，更有种捉襟见肘的感觉。好在我们很快爬上甲板，桑普号也随即驶入浩瀚的大海。很快，景色开始更替，连绵不断的浮冰出现了，我们视线所及的范围被越来越多的白色覆盖，冰层反射着冷艳的眩光，甲板的穿堂风也如同一片片锋利的冰刀，砍向兴奋的人群。这时我想起芬兰人有100多个词来描绘“冰”，这100多种寒冷的层级程度，估计我这种亚热带的身体从没感受过。
船员引领着我们走到引擎舱，那里是一个巨大的柴油引擎，20个汽缸上每个都有个1吨重的活塞。在这种零下15摄氏度的气候里，冰层每天会加厚5厘米。但即便如此，压碎这样的冰层对桑普号来说也不过就像咬饼干。站在甲板上，我可以实实在在地听到冰层碎裂的咔嚓声。只要冰层在7厘米以下，桑普号依靠正常行驶就能压垮它们。但是如果冰层太过厚重，船就会先后退，然后来一次快速跳跃。船长告诉我们，因为桑普号有一个特别的圆底结构，能让破冰船像鲸鱼一样骑在冰面上，动力再加上三千多吨的船体，足以把厚冰层撞出裂缝，然后一点一点地瓦解掉。
站在船头，眼前都是一望无垠的白色冰源
没有几个游客愿意放弃在北极圈里畅游的机会，一吃过午饭，大家就纷纷套上橘红色的救生衣—一种只有在北极才会看到的厚厚的橡胶连体服。橡胶服宽大得很，从羽绒服到靴子，我身上的所有装备都统统被笼罩在厚实的橡胶里，能接触到空气的，只剩下眼睛和鼻子。一个身材娇小的日本游客显然有些郁闷，整个人都消失在硕大的救生衣中，船员们只好手忙脚乱地把她从臃肿的橡胶层里掏出来，划入沮丧的观众席。我不禁暗自庆幸自己足够粗壮，跟其他合乎尺寸的游客们磕磕绊绊地搂抱成一团，相互照相留念。
这衣服实在厚重，我们一群拖拖沓沓的人走下舷梯，感觉就像一队浑圆笨拙的企鹅。冰层早已经被桑普号撞得七零八落，露出里面深蓝的海水。大块的浮冰和几个橙色的人影漂浮在水面上，有种梦幻般的场景。泡在冰水里的人看起来个个神采飞扬，在海面上肆意地漂浮着，脑袋、胳膊和脚都直直地伸出水面，没有半点为难的样子。我也摇摇晃晃地滚入海中，一股巨大的浮力瞬间袭来，橡胶救生衣里夹带着的大量空气让我毫不费力地就漂浮起来，我手脚并用地划水踢腿掌握方向，周围的游客们则被埋没在笑声、尖叫声和高声喝彩里了。我抬头仰望着天空，不知什么时候，硕大的雪花开始满天灌撒下来。一块浮冰朝我漂了过来，我伸开双臂把它团团抱住，在北极冰冷的海水中，我竟然没有感到一丝的寒冷，极地的冰雪也触手可及。
各种露天小集市在赫尔辛基很常见
拉普兰，踏着驯鹿的脚印
飞机滑向拉普兰机场的跑道，我却感觉自己好像降落在黑暗之中。看看表，当地时间才刚过中午。仲冬时节的芬兰，一天之中只有两三个小时的光亮，可以勉强称之为日光，天色昏暗暗的，倒是增加了不少神秘氛围。机上通报室外温度为零下15摄氏度，俨然的冷库级标准，同行的芬兰人还称之为暖和，因为有时候气温会下降到零下几十摄氏度。来了芬兰几天，我感觉就算穿再多的衣服，气温好像还是比我想的要低几度。
但拉普兰人很懂得温暖浑身打颤的旅客。刚走出机场，一个火红的影子就直奔了过来，引来同行旅客们一阵惊喜的骚动。我们面前正站着每个成年人都经历过的纯真梦想—一个活生生的圣诞老人！虽然穿着一身红，但是圣诞老人也跟我们一样顶着一个冻红的鼻子，北极的寒风撕裂了他那装饰着毛边的帽子，红衣服被吹得啪啦啦直响。再凑近一看，圣诞老人长长的白胡子上，已经结了一层细碎的冰凌。不能不佩服拉普兰人的旅游策略—时至今日，你已经很难对芬兰以外的“圣诞老人”产生认同感。其实芬兰第一次走圣诞路线，是在1958年美国前总统罗斯福夫人的到访。芬兰人为了迎接这位第一夫人，在北极圈通过之处盖了一座迷你小木屋，这座木屋也就成了今天圣诞老人村的所在地。
停靠着桑普号的海港格外热闹
但真正让拉普兰与圣诞老人画上等号，却是在1984年冬天。一架协和客机满载着英国贵客降落到拉普兰，迎接这批英国旅人的正是乘着驯鹿雪橇的圣诞老人。第二年，时任的拉普兰省长就站在北极圈上宣布：拉普兰就是芬兰的“圣诞省份”。红鼻子驯鹿和白胡子老头的感召力立竿见影，时至今日，每逢隆冬，还有无数的英国家庭宁愿花400英镑来拉普兰参加圣诞主题一日游，只为了圆孩子们的一个圣诞梦。
拉普兰也的确有着别处无可取代的圣诞气氛。商店橱窗里摆放着圣诞老人造型的巧克力、红色圆形包装的圣诞乳酪、印有圣诞老人 logo的咖啡，甚至是圣诞老人香料。在北极圈里，旅馆、电影、邮局、航空……你所想到的和想不到的企业，都可以笼罩上圣诞的影子。圣诞老人基金会就是一个慈善组织，每年会把各种圣诞产业的盈利拿出一部分来做公益，有了这份基金，圣诞老人就可以亲自把冬天的第一份礼物送给最急切盼望快乐到来的贫穷人家的孩子。
拥有20个壮观的玻璃圆顶建筑的Kakslauttanen Hotel
拉普兰不仅超级适合圣诞迷，其实除了拜访圣诞老人以外，也有不少人是被滑雪和原始的自然风貌吸引而来。驯鹿雪橇就是第一个我有待体验的芬兰传统。在我身边，一小群驯鹿正在忙碌着，天知道它们是怎么透过1米多深的积雪，闻出苔藓的味道，然后就开始用自己的蹄子刨开雪地，几乎整个身体都埋在雪堆里啃食。接机的圣诞老公公不过是拉普兰的氛围预热，我们即将坐上驯鹿雪橇，去圣诞小屋拜访真正的圣诞老人。我的雪橇前跨着4匹貌似善良的驯鹿，但鞭子一声脆响，驯鹿们立刻不怀好意地上蹿下跳，几乎让所有人都毫无预警地向后一栽。据说北极驯鹿向来以疯狂和速度著称，如果不是由一个经验丰富的拉普兰人驾驶，我们几乎难逃被甩落到雪堆里的命运。
雪橇带我们滑过冰冻的湖面，穿过桦树林。一路上打破寂静的，就是雪橇压过的新雪的声音，和赶鹿人偶尔发出的简短的命令。我们正奔向圣诞老人的木屋，雪橇沿着被烛光照亮的小路一直延伸到森林深处，真是满足了我从小就梦想过的童话氛围。一个绿色的身影一闪而过，同行的小孩子们个个火眼金睛：“精灵！精灵！就藏在树丛后面！”果然，几个瘦小的精灵族正在树丛中跟我们捉迷藏。一个像极了彼得·潘的精灵指引我们停到一间大木屋前，随后招招手，示意我们跟他进去。
此时此刻，在最正统的圣诞老人的诞生地，我和在场的所有成年人一样，都像个孩子似地睁大了眼睛，不肯漏过任何一个细节。在通红的壁炉和圣诞树之间的摇椅上，圣诞老人正微笑地看着每个造访者。这个圣诞老人看起来比机场里的更年长，更睿智，红色的帽子扣在他银色的头发上，浓密的白色卷曲的胡须小溪般地垂到了脚面。相对于成年人那种近乎怀旧式的温馨感，能跟圣诞老人如此近距离地亲密接触，却让木屋里的小朋友们立刻从原本的兴奋无比，变成了近乎腼腆的讷讷无言。小鬼头们念叨了一路的种种心愿，此时反倒一个都想不起来了。倒是圣诞老人泰然处事，芬兰语、英语、德语、西班牙语……不停地转换着语言，跟不同国籍的小朋友们聊天。我自知已经错过了被放上圣诞老人膝头谈心的年龄，但是这也并不妨碍我们聊上几句。在见识了前面一系列的圣诞神通之后，我一点都不惊异一个正统的芬兰圣诞老人，会用中文跟我问好。我试图透过伪装看清楚圣诞老人的年龄，但是除了一双水蓝的眼睛和一个红鼻头，几乎所有的细节都被雪白的头发和胡须遮挡住了。而这个圣诞老人，对中国也格外地感兴趣。因为每年的全球圣诞老人培训课程里，似乎从没有过中国人的参与。当我告诉他中国人对于圣诞的热情时，圣诞老人高兴地笑了。
冰天雪地让孩子们有了更多消遣的方式
在还没到芬兰之前，我大脑里跟芬兰联系得最紧密的一个词，就是“芬兰浴”。芬兰浴到了国内就成了流行的桑拿浴，芬兰语中的“Sauna”其实指的是没有窗子的小木屋，如今这个词已经随着蒸汽走向世界，成为惟一一个进入世界语的芬兰词汇。在芬兰旅游，一路上遇到的这种小木屋也比比皆是。几乎每个家庭和社区都有Sauna浴室，如果住公寓，就几家人合用一间。请朋友到家里蒸一蒸，在芬兰人看来就像请客吃饭一样常见，大家坦诚相见，也难怪感情会一路飙升。芬兰浴据说至少也有五百年的历史了，最初是在帐篷里，外面冰天雪地，篷内烧火供人取暖，后发展成保温性能更好的石屋和木屋。屋里堆着烧热的石头，洗澡的人就把水往石头上浇，瞬间蒸腾而出的水蒸气会让室内温度和湿度急速升高，从而达到Sauna痛快淋漓的效果。在国内桑拿属于享受级别，而对于北极圈里的生存法则，Sauna绝对是个必需品。行走在寒冷的冰雪里，有栋冒着热气的小屋，这时候你会发现，Sauna提供的不仅是身体上的温暖，也是一年九个月的冬日里，心灵最大的寄托。
设计是芬兰著名的文化产业
邀请我去洗桑拿的姑娘S，在拉普兰的家族产业就是驯鹿牧场。她家的小木屋也拙朴得得天独厚，完全的原木结构，门前用鹅卵石铺了一条小路，通向结冰的湖水，湖水的那一头，就是墨黑无尽的森林。我知道芬兰浴的宗旨之一是流汗，但是我没想到还没等桑拿，我就已经汗流浃背了。小木屋后院里堆着一堆厚重的木头，S和我人手一把斧头，蹲在雪地里劈砍柴。传统的芬兰浴是烧木柴的，S说现在也有很多用电加热的，但是她不喜欢，因为少了那种燃烧中的桦木的香味，总是让人觉得不伦不类。在我们点柴木烤木屋的时候，S的朋友们去湖上凿了个冰洞。我弄不懂这跟桑拿有什么关系，S也一脸坏笑不去解释。因为炉火要烧上半天才能把小木屋从里到外彻底烤热，我们就和几个朋友一起喝啤酒，聊天，吃烤鱼。看看时间差不多了，等我取了毛巾回来，屋子外面已经空荡荡的了。
正在吹玻璃的手工艺人一丝不苟
地道的芬兰Sauna，进入木屋时是不能穿任何衣物的，顶多是一条毛巾围着。这里没有性别之分，男男女女亲朋好友随意坐在一起，个个天真无邪。芬兰人有句谚语：洗Sauna如同进教堂。只要是芬兰浴室，都会被视为公共场所，不会有人放肆。初来乍到，我只能坐在木榻的最底层，因为越往上坐，温度就越高。等逐渐适应了第一波蒸汽，我开始仔细地打量起这个桑拿房，劈好的柴木正在那个站立着的硕大的烤炉模样的东西里燃烧着，烤炉上面，是一堆烧到几乎要爆裂的石头。不断有人把凉水一勺勺地浇在石头上，每浇一勺，就刺啦一声，立刻腾起一股白腾腾的水汽，房内的温度也立刻直蹿上去。墙上的温度计已经飙升到80多摄氏度，我觉得每一次呼吸都像是吞下一口火种，几个大仙倒是个个泰然若素，拿着桦树枝子相互噼噼啪啪地抽打着，我也挨了好几下，树枝已经被水浸泡得柔韧有余，繁茂的叶子上沾满了凉水，打在身上很是清爽，隐隐约约还能闻到青草的气味。芬兰人用这种抽打的方法来加速血液循环和体内水分的排泄。
雪地中的小店，颇有麻雀虽小却五脏俱全之感
才在小木屋里呆了10分钟，我就汗流浃背。S开始怂恿我跟大伙一起出去踩雪，而湖面上的那个冰窟窿，就是为了这个时刻准备的。几个芬兰人一路尖叫大笑地奔跑着，一头扎进冰窟窿里，然后蹿出来又狂奔而去。我不知所措，但一想到水温起码比外面暖和，我就立刻义无反顾地扎入湖中。当零度的湖水瞬间淹没了刚经过90度炙烤的身体，全身的皮肤瞬间触电般地紧缩，那一刻，我想我的尖叫声足以穿透冰川。我不记得自己是怎么爬出冰面的，但我的确记得我们一群人反反复复连蒸带跳地重复了三四次，在冰窟窿里等身体冷却下来，就重新回到桑拿房去蒸浴、拍打，把自己重新弄得大汗淋漓，然后再跳进湖中浸泡。我似乎完全处于一种半迷失状态，思绪和疲惫被扫得干干净净，从身体到灵魂都只有一种像冰块般的通透纯净的感觉。我突然想起一名芬兰诗人的诗句：桑拿是天堂的入口，也是地狱的出口。
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《LOHAS健康时尚》
